Ваш сайт

» » как гидроизолировать трубу входящую в септик

как гидроизолировать трубу входящую в септик

Просмотров: 60 Комментариев: 0 Раздел: Каталог септиков

Как сделать септик из кирпича своими руками?

Очень многие домовладельцы выбирают для обустройства канализационных ям и септиков кирпич. Этот материал один из самых доступных и устойчивых к агрессивному воздействию стоков. А его пористая структура очень быстро «сглаживается» содержащимися в сточных водах взвесями. Как самостоятельно сделать септик из кирпича?

Почему кирпичный септик?

Если хозяин обладает определенными умениями, то на покупке готового септика можно сэкономить. И это разумное решение. Далее перед владельцем встает выбор: из какого материала сделать отстойник?

Железные емкости могут быть. Но железо подвержено коррозии. Да и не всегда возможно достать баки нужного объема. СНиП рекомендует бетон или готовые железобетонные кольца. Они прочны и долговечны. Устойчивы к коррозии. Но нужна специальная техника, чтобы эти кольца поднять и опустить в котлован.

Кирпич. Один из самых доступных материалов. Он так же долговечен и прочен, как бетон. Но к агрессивному воздействию стоков кирпич более устойчив. Да и сложить септик из кирпича можно без специальных подъемных кранов.

Преимущества кирпичных септиков:

доступность и невысокая стоимость материала;

надежность и долговечность канализационной установки;

простой монтаж (для тех, кто умеет класть кирпич);

вариативность построек (можно соорудить септик любого объема, любой формы, с любым количеством камер; установка может быть накопительной либо фильтрующей);

септик из кирпича своими руками можно сделать без привлечения помощников со стороны;

практичность таких установок.

Недостатки кирпичных септиков:

чтобы добиться герметичности камер, необходимо провести дополнительные гидроизолирующие кладку мероприятия;

сам процесс достаточно трудоемкий.

Как сделать септик из кирпича?

1. Составление проекта.

На данном этапе необходимо определиться с объемом и типом септика. Рассчитаем объем:

количество человек, проживающих постоянно в доме, умножаем на 200 (таков суточный расход воды на одного человека);

полученную цифру умножаем на три (согласно требованиям СНиП, объем септика должен быть больше в три раза суточного расхода воды).

Определимся с количеством камер:

если расчетный объем септика не превышает одного кубометра, то обойдемся одной камерой;

расчетный объем находится в пределах от одного до десяти кубометров – строим двухкамерный септик;

свыше десяти кубометров – трехкамерный.

Учитываем следующие требования:

расстояние от границы соседнего участка (забора) – не менее метра;

оптимальное расстояние от дома – пять-двадцать метров (слишком близко – запахи будут проникать в окна и двери; слишком далеко – потребуется оборудовать длинный трубопровод, что затратно и чревато частыми засорами);

расстояние от источника питьевой воды – тридцать-пятьдесят метров.

Нужно учесть также требование, указывающее на расположение днища септика относительно уровня почвенных вод (не менее метра).

3. Рытье котлована.

Максимальная глубина – три метра. Меньше – можно. Больше – не стоит. В противном случае слишком затруднится процесс очистки септика.

4. Обустройство дна.

Мы будем выводить осветленные сточные воды на почвенную доочистку. Основная часть тяжелых взвесей должна будет оседать в септике. Поэтому устройство должно быть герметичным.

Сначала засыпаем на дно слой гравия. Затем – слой песка. Все тщательно утрамбовываем. Кладем арматурную сетку и заливаем бетон. Ждем несколько дней его полного высыхания.

5. Выведение стен.

Кладем стены обычно, в один кирпич. Покрываем внутренние стены септика цементной затиркой с добавлением жидкого стекла (для лучшей герметизации). Поверх обрабатываем битумом. Для лучшей изоляции делаем несколько слоев.

Если мы делаем многокамерный септик (два-три отсека), то можно поступить так:

для прямоугольного септика – сначала выводим общие стены всего устройства, потом делим перегородками из кирпича на две или три половины;

для круглого септика – стены каждой емкости выводим отдельно, потом соединяем их переливными трубами.

6. Подведение труб.

Обустраиваем подводящие, отводящие и переливные каналы. Вход труб в септик герметизируем и гидроизолируем.

7. Обсыпка септика.

Для обсыпки нашего септика используем глину. Это дополнительный гидроизолирующий слой.

8. Установка перекрытия и организация вентканала.

Накрываем септик бетонной плитой (надежнее всего) с отверстиями для смотровых люков. Выводим вентиляционную трубу (обычная асбестовая труба диаметром 100 мм) над землей на шестьдесят сантиметров.

Закрываем септик люками.

Мы разобрапись,как делать септик, по рассылке. Но туго с деньгами,поэтому ищем,на чем бы сэкономить,хотя бы до следующего лета. Подумали,может пока ограничиться первой ямой,которая впоследствии будет отстойником, и использовать её как обычную выгребную. Договорились,что её роет и кладёт туда кольца за свой счёт бывший хозяин дома. Можно ли отложить остальные компоненты септика на след.год? Или на этом лучше не экономить?

Выгребная яма - для сухих фекалий. Если в это Ваше сооружение будут поступать сточные воды, то это уже накопитель жидких бытовых отходов (сточных вод). Должен иметь днище. Легко превращается в септик путем устройства выпускной трубы с тройником и добавления тройника на входную (впускную трубу). Если объем этого сооружения Вас устроит - ноу проблем. К примеру, септик на пять постоянно проживающих должен иметь объем 3 куба. Если сделать трехкубовый накопитель, то его придется вывозить один раз в три дня (вызывать илосос). Или сократить до минимума водопотребление, чтобы увеличить срок между вызовами илососа.

Спасибо за отзыв. Мы спорим до хрипоты уже насчет септика, главный камень преткновения-насколько чревато отсутствие дна в яме? Вода-то будет уходить в песок (сказали,на глубине 4 метров песок). На каком расстоянии надо делать колодец от этой ямы,чтоб вода была чистая? Плюс надо учесть,что все поголовно в селе делают просто ямы,кто побольше,кто поменьше. Как бы соседи не сделали свою яму возле нашего колодца.

Наташа, я уже раз сто писал тут про это расстояние. Оно зависит от целого ряда гидрогеологических факторов, может быть небольшим или очень большим. Нормативы содержат минимальную цифру 25 метров. Про отсутствие дна - тоже писал неоднократно. Формально - нарушение, насколько серьезное по сути - опять же, от много зависит. Поищите, если не лень. А что все вокруг поголовно ведут себя, как дикари, не аргумент для приличного человека wink

То есть плясать надо будет от колодца,его же не в любом месте можно сделать. Статьи ваши читаем,но медленно,информация новая для нас,изучаем потихоньку. Написано понятно,по новому взглянули на землю и вообще ее использование. Время поджимает,а вопросов много и по дому,и по отоплению. Ну ничего,дорогу осилит идущий. Главное,идти в нужном направлении:)

Главное,идти в нужном направлении Эт правильно :D Книжку купите, пока она еще есть, там более подробно и с картинками.

Уважаемые,покритикуйте следующую схему септика. Не дружим с компьютером,поэтому попытаемся попонятнее объяснить. Роем одну яму,кубов 5. кладём кольца и дно. Всё это дело гидроизолируем. Посередине сверху вниз ставим перегородку по диаметру. То есть если заглянуть сверху,увидим круг,делённый пополам. Перегородка допустим пластик. Она не доходит до дна например 1 метр. Механизм такой: через тройник вода плавно затекает в первую половину,выталкивая отстоявшиеся слои жидкости во второй половине. Из 2ой половины выходит сразу дренажная труба. По идее вода на входе в дренаж должна быть "посветлее",чем при классической схеме.

Не, не получится. Как только осадок накопится достаточно большим слоем, его будет захватывать потоком (осадок перекроет сечение перед под перегородкой, оно уменьшится, а скорости возрастут). Ну и гидроизолировать септик из колец можно только весьма относительно. Не изобретайте велосипед, всё, что можно было придумать, уже придумано, опробовано и отброшено за сотни лет эксплуатации септиков. Про перегородки писал еще профессор Иванов в начале прошлого века. Единственное улучшение, которое возможно (в ущерб стоимости), это увеличение расстояния между входным и выходным патрубком по горизонтали. То есть, не круглый в плане септик, а вытянутый прямоугольник.

Не поверите, Ивановы - наша фамилия)) Насчет колец согласны. А до того момента,как слой ила достигнет перегородки,эффективность отстоя будет выше,не так ли?

Чисто теоретически, чем длиннее путь стока от входа до выхода, тем лучше отстаивание. Но есть целый ряд мешающих факторов. Прежде всего, это турбулентность, связанная с огибанием потоком препятствий и локальные увеличения скорости потока, вовлекающие в поток ранее выпавший осадок. Гидравлика - достаточно хитрая наука )) Кроме того, все эти ухищрения не имеют принципиального значения для работы системы септик - почвенная фильтрация. Если интересно подробнее, почитайте Вашего однофамильца: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] Учебник гидравлики: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] Примеры расчета канализационных сооружений: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Да уж,с вами лучше не спорить. Подумали еще раз,остановились на прямоугольной яме,обложенной кирпичом. Оказалось,дешевле роют таджики,чем экскаватор. И опять мужа посетила светлая мысль, может,сделать одну яму с кирпичной стеной-перегородкой и с трубой-перемычкой? Первая половина с дном,вторая с дном-фильтром. Ну и дальше дренаж. Суть септика не меняется,а по таджико/часам дешевле..

Кулибины :D Ваше изобретение называется септиком, совмещенным с фильтрующим колодцем. Стенка должна быть глухая. В ней - отводящая труба с тройником со стороны септика. По деньгам дешевле, но это "два в одном флаконе". Любой гибрид имеет свои недостатки. В данном случае, фильтрующий колодец будет подтапливать септик. Насколько это безобидно в конкретных грунтах, я сказать не могу, но при определенных условиях сооружение может начать "гулять". Ну и производительность такого колодца будет меньше, чем отдельно стоящего. Есть такая поговорка - кроилово ведет к попадалову. Очень хочется надеяться, что это не про Вас с Лехой :D

Спасибо,что подробно объясняете,а не просто 'нельзя и точка'. Роем таки две ямы и дальше по классической схеме. Вернулись откуда ушли,но уже сознательно. Лучше уж сделать нормально один раз и больше не думать на эту тему.

Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

 
Чтение RSS