Ваш сайт

» » как построить колодец септик

как построить колодец септик

Просмотров: 77 Комментариев: 0 Раздел: Каталог септиков

Строительство колодца своими руками: поэтапная работа

Люди рыли колодцы на протяжении столетий, содержали их в чистоте и берегли, потому что других водных источников порой было просто не отыскать. На сегодняшний день при наличии централизованной системы водопроводов, которая обеспечивает все население водой, строительство колодцев стало неактуальным.

Колодец может обеспечить водой в любое время года и оградить от перебоев водоснабжения.

Однако качество колодезной воды намного выше водопроводной по многим параметрам, включая чистоту и вкус. Помимо этого, колодец обеспечит вас водой в любое время года и оградит от перебоев водоснабжения.

Хозяева дачных участков и загородных домов все чаще задумываются о наличии собственного колодца с чистой водой на территории участка. Не так сложно вырыть колодец, как это может показаться на первый взгляд, более того, вы своими руками можете осуществить свое желание – иметь постоянный доступ к питьевой воде и не зависеть от централизованной системы. Разберемся поэтапно, как построить колодец своими руками .

Определение типа подземных вод

Схема подземных вод

Вся вода, которая протекает в грунте, имеет разные показатели чистоты. Бывает три типа подземных вод:

Верховодка – вода самая ближняя к поверхности земли, неочищенная и непригодная к питью. Очень важно, начиная строительство колодца, предусмотреть, чтобы верховодка не просачивалась в шахту колодца. Состоящая в основном из атмосферных осадков, эта вода не находится под давлением и не отличается большими объемами.

Грунтовые воды – поиски при строительстве колодца будут направлены именно на этот тип воды, она располагается в самом ближнем водоносном слое от поверхности земли. Этот тип воды, как и верховодка, не находится под давлением, поэтому уровень расположения воды в шахте колодца будет таким же как и в водоносных слоях. В естественной природе иногда случается, что грунтовые воды самостоятельно выходят на поверхность и образовывают родники, в которых вода всегда чистая, прохладная и удивительно вкусная. Именно такая вода и будет в том колодце, который вы сделаете своими руками!

Артезианская вода – отличающийся особым минеральным составом и чистотой тип воды, потому что залегание этих вод проходит намного глубже, чем залегание грунтовых. Под давлением водоупорных пород этот водоносный слой изливается в виде фонтана, когда до него доходит буровая скважина.

Выбор времени и места для строительства

Песчаный грунт рыть легче, чем глиняный или каменный.

Важно грамотно определиться с временем года. Собираясь копать колодец, выбирайте наилучшую пору для этого – зиму и осень, в это время водоносный слой располагается предельно низко в грунте. Если вдруг вы решитесь затевать строительство весной, есть большая вероятность того, что летом ваш колодец будет пуст. Уровень грунтовых вод по весне находится на максимальной отметке, а летом уходит в нижние слои.

Прежде чем приступать к копанию, помимо глубины залегания грунтовых вод, необходимо знать о характере пород, которые отделяют водоносный слой от поверхности. Очень хорошо, если у соседей имеются колодцы, за информацией можно будет обратиться к ним, если же ни у кого колодца нет либо вы осваиваете новую землю, то бурение разведочной скважины – единственный выход в этой ситуации. Этот способ хоть и трудоемкий и затратный, но наиболее точный.

Также очень важен состав грунта в том месте, где вы собрались копать колодец своими руками. Если грунт песчаный, то рыть его будет несложно, глину – немного сложнее, если земля изобилует крупными камнями, то это проблема вплоть до отказа от задуманного мероприятия. Очень важно наметить месторасположение колодца вдали от потенциальных источников загрязнения – уборных, компостных и помойных ям, бань, скотных дворов. Склоны оврагов и балок, берега рек являются плохим местом для колодца из-за дренирования грунтовых вод.

Тип колодца и конструкция

Схема трубочного колодца

Бывает два типа колодцев – трубочный и шахтный. Каждый тип имеет свои преимущества, но если учитывать, что вы будете копать колодец собственноручно, то нужно определиться, какой тип колодца будет легче строить самому. В этом случае лучше остановить свой выбор на шахтном колодце. Его несложно вырыть лопатой, он глубокий и широкий. Этот колодец выглядит традиционно, как его себе и представляет большинство людей. Трубчатый имеет маленький диаметр, для подачи воды требуется насос, а бурить его придется специальным оборудованием. Так что шахтный – лучший выбор в данной ситуации.

Теперь нужно разобраться с конструктивными особенностями и составляющими элементами колодца:

Схема элементов колодца

Оголовок – надземная часть, служащая для защиты от попадания в колодец грязи и пыли, препятствующая промерзанию в зимнее время, служащая и для декоративных целей. Оголовок выполняется из кирпича, бетона, дерева, камня.

Ствол – подземная и самая длинная часть, препятствующая обрушению грунта в водоносные слои, а также смешиванию верховодки и грунтовых вод. Ствол укрепляется кирпичной или каменной кладкой, окружностью из монолитного бетона или деревянными бревнами, плитами или штучными бетонными кольцами. Если планируется самостоятельное строительство колодца, то актуальнее будет использовать штучные бетонные кольца.

Водоприемник – часть колодца, служащая для сбора чистой воды.

Крышка, цепь и ворот – дополнительные детали, облегчающие пользование колодцем.

Техника безопасности

Никогда не забывайте о технике безопасности и не подвергайте свою жизнь угрозе. Будет нелишним напомнить, что копать колодец нужно обязательно в защитной каске, все канаты и веревки, используемые для подъема бетонных колец и тяжелых ведер с грунтом, должны быть проверены на прочность. Крепко привязывайте веревки или канат к ведру, потому как его падение на человека чревато многочисленными травмами. Если колодезная шахта превышает 6 м, то привязывайте к ведру два каната – один для основной работы, а другой для подстраховки. Стоит помнить что под землей скапливается вредный газ, для определения загазованности зажгите в шахте свечу – если она погаснет, значит загазованность имеет место быть. Эта проблема устраняется проветриванием, самый доступный вариант – с помощью привязанного к веревке плотного одеяла, его несколько раз опускают и поднимают наверх. Если после этих мероприятий загазованность никуда не делась, то проблема решается с помощью вентилятора или печи с длинным поддувалом.

Материалы и инструменты, которые понадобятся (примерный перечень):

Для установки колодца потребуется рубероид.

щебенка гранитная (0,15 кубометра);

кольца бетонные, колодезные (количество считаете сами);

металлические скобы;

рубероид;

лопаты, включая саперную;

ведра и бадья для грунта;

лом длинный и короткий;

черпаки для жидкого грунта;

тележка для вывоза грунта;

веревки и прочный канат;

кувалда;

веревочная лестница, крепкая и надежная;

переноски и осветительные приборы;

насос для откачки воды;

песок, цемент, гравий;

лебедка или таль (для облегчения установки колец и подъема выбираемого грунта).

Копка колодца и установка колец

Строительство колодца начинается с рытья его подземной части – шахты. Это необходимо делать вдвоем, один человек будет заниматься копанием ямы, а другой – поднимать ведра с грунтом на поверхности. Стоит заметить, что для подъема ведер с землей и установки железобетонных колец просто идеально подходит лебедка. Для этих целей иногда применяется ворот с цепью или веревкой, изготовленный самостоятельно.

Схема колец для колодца

От диаметра бетонных колец зависит диаметр копаемой шахты, предпочтительнее выбирать следующие размеры: наружный – 1,1 м, внутренний – 1 м. Если выбрать кольца меньшего диаметра, то работать внутри будет неудобно, кольца большего размера будут совершенно неподъемными, и тогда уже придется заказывать подъемный кран. Высота колец тоже бывает разной, лучше всего выбирать кольца с небольшой высотой, примерно 0,25 м, потому что при высоте в 0,5 м будет сложно поднять кольца своими руками, а при размере 1-1,5 м дело может не пойти дальше. Кольцо устанавливается внутрь после того, как глубина ямы достигнет 0, 5-1 м, оно оседает в почву под своим весом, самостоятельно углубляясь.

Если получится установить первое кольцо на башмак с резцом, это будет просто отлично, этот маневр значительно облегчит углубление кольца в грунт. После этого продолжается подкапывание дна шахты, постепенно устанавливаются кольца сверху, которые самостоятельно будут проседать все ниже. Этот процесс длится до тех пор, покуда вы не дойдете до водоносного пласта. Установка колец происходит впритык для предотвращения возможного сдвига в стороны, дополнительно они скрепляются металлическими скобами. Помните, что процесс копания колодца – дело неспешное, прежде чем вы достигните водоносного горизонта, может пройти от 4 до 7 дней.

Этот вариант с постепенным проседанием колец является самым безопасным. Можно поступить иначе, сначала полностью выкопать шахту, а затем поместить в нее кольца. В этом случае резко возрастает риск обвала грунта на копающего внутри.

Установка фильтра и глиняный замок

Схема установки фильтра для колодца

Когда на дне выкопанной шахты появится вода, она будет мутная и грязная. Этого не стоит бояться – после установки фильтра она станет идеально чистой. Перед установкой фильтра из колодца откачивается вся вода и грунт углубляется еще на 15 см, дно выравнивается и удаляется вся грязь. Затем на дно насыпается слой чистого речного песка, крупнозернистого, толщиной 20-25 см. На песок сверху сыпется гравий или щебень, тоже слоем толщиной 20-25 см, и на него сверху снова гравий, более крупный, опять слоем в 20-25 см. Перед использованием щебень и гравий необходимо промыть в растворе хлорной извести, затем в воде. Если дно шахты чрезмерно разжижено при довольно сильном притоке воды, вначале стоит возвести дощатый пол с отверстиями, на который потом уложите фильтр.

После того как вы уложите фильтр, воду из колодца нужно выкачать несколько раз, и последующие две недели не использовать в пищу и не пить. Водой в течение этого периода можно пользоваться только для полива или стирки, то есть в технических целях. Только после того как вы увидите, что вода стала чистой и прозрачной, ее можно нести на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть на 100 % уверенным, что вода безопасна и пригодна к питью. В том случае, если у соседей имеются колодцы и вода из них успешно используется в пищу, то делать лабораторный анализ необязательно.

Установка глиняного замка для колодца

Чтобы в воду вашего колодца не проникла верховодка, несущая отходы, вокруг него обязательно необходимо сделать глиняный замок. Для этой цели шахта окапывается на глубину примерно в 1 м, в образовавшееся углубление укладывается хорошо утрамбованная глина, после чего сверху накладывается небольшой бугорок из глины, способствующий оттоку дождевых вод от сруба колодца. Поверх глиняного замка нелишним будет сделать отмостку из бетона.

Надземная часть колодца

Установка надземной части колодца

Далее предстоит самая интересная и творческая часть процесса строительства колодца – сооружение надземной части, иными словами – оголовка. Оголовок возвышается над поверхностью на 0,6-0,8 м. Используя самый простой путь, можно соорудить оголовок из тех же бетонных колец, что использовались в постройке шахты колодца. Но так как бетон выглядит недостаточно декоративно, его можно обложить брусом или бревнами, имитируя деревянный сруб, а можно произвести работу по оформлению декоративными камнями. Наружная отделка колодца – широкое поле деятельности для вашей фантазии.

Не стоит забывать о крыше, она должна иметь большие свесы для предотвращения попадания осадков, мусора и падающих листьев в колодец. Крышу лучше делать в два слоя, из обрезных досок не менее 25 мм толщиной. Второй слой выполняет не только декоративную роль, но и дополнительно перекрывает щели нижнего ряда, через которые дождевая вода может протечь в колодец. Также крышу можно сооружать из вагонки, но этот вариант нецелесообразен, потому что недолговечен – материал вспучивается при повышенной влажности, а при жаре ссыхается, образуя щели. Если по каким-то причинам вас не устраивает вариант покрытия деревом, то лучше всего сделать крышу из металлочерепицы или шингласа.

Схема установки надземной части колодца

Сооружение раскосин является важным конструктивным элементом, так как по прошествии 3-4 лет колодезную крышу может немного повести в сторону. В этом случае раскручиваются саморезы, которыми были скреплены раскосины, и при помощи уровня все заново устанавливается.

Прочная крышка с замком – немаловажная деталь, о которой не следует забывать. Помимо того что она закрывает устье колодца, она предохранят воду от попадания грязи, пыли, грызунов и обеспечивает безопасность детей и домашних животных. Ворот, служащий для подъема ведер с водой, представляет собою бревно примерно 1,2 м в длину и не менее 200 мм в диаметре. Если нет бревна, то для этих целей можно использовать брус с сечением 200х200 мм. В этом случае к обеим сторонам бруса нужно приложить любую окружность с диаметром 200 мм, подойдет даже тарелка. Тарелку обводят карандашом и при помощи рубанка стесывают лишнее с бруса, затем в центре каждого торца сверлится отверстие 10-12 см глубиной, чтобы вставить туда ось и рукоятку ворота.

Скорее всего, металлические части ворота придется заказывать в мастерской, так как в магазинной продаже их нет. Дополнительно не помешает приобрести 5 шайб, три из которых устанавливаются на стойки, а две – на конструкцию ворота. Шайбы способствуют долгому сроку службы всех частей и деталей колодца и предотвращают смещение ворота. Пусть колодец, созданный вашими руками, радует вас и вашу семью, служит верой и правдой долгие годы.

Как построить септик?

Скважина или колодец – необходимость на каждом участке. Без воды жизнь в частном доме лишится всех прелестей. Кроме подачи воды, в каждом современном доме делаются и санитарные комнаты. Соответственно, использованная вода и органические отходы должны куда-то деваться. Но вот куда? Септик считается лучшим выходом в данной ситуации.

Заказать профессиональную установку септика в нашей компании — 8904-595-72-32

Строительство септика – трудоемкий процесс . Без навыков и знаний по теме в этом деле не обойтись — водоснабжение и сооружение системы очистки сточных вод лучше поручить специалистам. Но, если по финансовым причинам вы решили строить септик самостоятельно, то начинать следует с земляных работ.

Размеры котлована под канализацию

Копая котлован под септик. следует ориентироваться на глубину промерзания грунта в местности. В европейской части России, к примеру, это 1,5 метра. Именно на этой глубине монтируется труба подачи стоков диаметром 100 мм. Несложный подсчет подскажет, что септик объемом 4х3 потребует вынуть семь кубометров грунта, которые потом придется распределить по участку или вывозить за его пределы.

Как сделать днище септика?

После окончания земляных работ, следует приступить к заливке дна будущего септика. Для этого используется бетон с маркой 200(или любой другой), который можно заказать на заводе железобетонных изделий или приготовить самостоятельно. Бетон готовится в следующей пропорции: 1,5 ведра цемента-400, 4,5 ведра щебня фракции 20-40, приблизительно ведро воды и 2,5 ведра песка. Перед укладкой бетона, грунт уплотняется щебнем и утрамбовывается трамбовкой. Толщина готового днища должна получиться не менее 15 см.

Через несколько дней после схватывания бетона, можно приступить к укладке кирпича. Основные стены делаются толщиной не менее 25 см, а перегородки камер – 12 см. Первый перелив квадратной формы 20х20 см размещается на расстоянии не менее 30 см от дна котлована, второй – на 10 см ниже трубы.

Готовый септик на вашем участке

После окончания внутренних гидроизоляционных работ устанавливается крышка. вентиляционная труба и люк .

 
Чтение RSS